Каркас крыши: технология монтажа

При сооружении крыши «первую скрипку» во всей конструкции играет кровельный каркас. Именно на каркас доводится главная нагрузка механики, а это означает, что потребности у надежности, долговечности и надежности каркаса двигаются очень большие.

Материал для кровли, материал для утепления и гидроизолятор могут быть очень разнообразные, но если каркас построен с огрехами – ищи ветра в поле: кровля такого типа долго не выстоит.

Пример каркаса

Достаточно часто сооружение каркаса кровли ставит молодых профессионалов в тупик. Но, если хорошо подумать, то ничего невыполнимого в данной задаче нет, необходимо только подобрать что-то одно из предлагаемого дизайна кровель домов и взяться за дело.

При правильном подходе, правильном расчете и хорошей теоретической подготовке каркасную часть кровли для маленького дома можно построить даже в одиночку.

При этом вы не только значительно сэкономите денежные средства, какие неминуемо были бы израсходованы на зарплату наемных профессионалов, но и сумеете проверять строительный процесс каркаса.

А это, со своей стороны, значит, что система вашей крыши не преподнесет вам малоприятных подарков тогда когда этого совсем не ждешь.

В этой заметке мы расскажем, как выполнить кровельный каркас самостоятельно, применяя только самые популярные инструменты и материалы.

Например мы возьмём каркас самой распространеной кровли двускатного типа. Но если вы изучите эту технологию, то сооружать кровли иной конструкции (шатровые, ломаные, односкатные) вы можете легко – довольно будет только учитывать отличительные характеристики той или другой конструкции.

Подбор типа системы стропил

Каркас для кровли дома из дерева

Первое, с чем нам нужно сформироваться – это вид системы стропил. Любая система стропил складывается из 2-ух стропильных ног, совмещённых меж собой сверху.

Снизу ноги соединяют нижней стяжкой, которая тоже может быть основой для мансардного междуэтажного перекрытия. Но, в строении подобной системы вероятны различия.

Кровельный каркас дома может быть выстроен на базе стропильных конструкций 2-ух видов: наслонной и висячей. Как наслонная, так и висячая конструкция стропилин может быть задействована в приватном сооружении.

Как же подобрать конструкцию для строения каркаса?

Подбор системы стропил обусловлен, в основном, конструктивными характерностями самого строения. Если расстояние между внешними несущими поверхностями стен не будет больше 6 м, можно ставить висячую систему стропил.

Исключительность этой системы состоит в том, что стропильные ноги опираются только на стены сбоку дома – и при огромный ширине строения появляется достаточно небезопасный провис стропилин строения под своей тяжестью.

Одна из самых надежных наслонная конструкция используется на случай, когда между внешними несущими поверхностями стен расстояние превосходит 6 м,  но в самом помещении есть внутренняя несущая стена, поставленная по самому центру строения.

В этом варианте можно уйти от провисания стропилин, установив добавочную опору.

Подбираем материалы для каркаса

Что же нам потребуется для самостоятельного строительства каркаса двускатной кровли.

Доска обрезная для стропилин

Стропилины  — главной узел каркаса – будем сооружать из древесины. Нам для этого необходимо приобрести дощечку обрезную 50х150 мм, а еще – брусок 150х150 мм.

приемлемо, если древесина будет пород хвои, зимней заготовки, притом такого рода, из какой заблаговременно не была спущена смола (смолистые вещества в составе дерева значительно продляют срок ее службы, выступая в виде природного антисептика). Также крайне важны требования, в каких сберегалось дерево до приобретения, и степень его просушки.

При осмотре дощечки и брусков нужно смотреть на вероятный брак древесины: расслоения, трещины, следы дефекта древоточцами.

Материалы, на  которых найдены данные симптомы, должны отбраковываться – применение их при сооружении каркаса кровли непозволительно.

Стоит обратить внимание!

Каркасы кровель могут быть сделаны не только из досок, но и из железного швеллера или конструкций из железобетона.

Но в этом варианте кровля выходит достаточно тяжёлой, и речь о ее самостоятельном построении уже не идет.

Кроме стропильных ног, прогонов и стоек, составляющих систему стропил,  в каркасную конструкцию кровли включается перекрытие для чердака, а еще – контробрешетка и каркасная рама.

Если помещение чердака будет использовано по прямому назначению (т.е. в виде чердака или склада), то для строительства перекрытия чердака достаточно дощечки 50х150 мм.

Если например пространство чердака будет выступать в роли мансарды (т.е. помещения для проживания), то перекрытие обязано быть очень прочным: для его укладывания нам понадобится брусок 150х150 мм, какой ложится конкретно на мауэрлат. Применение такого бруска дает возможность достигнуть от перекрытия чердака необходимой надежности.

Для обрешетки и контробрешетки используем более тоненький брусок. Прекрасно подойдет брусок квадратного сечения 40х40 или 50х50 мм. Бруски такой толщины владеют необходимой прочностью, чтоб выдерживать вес фактически всякого материала для кровельных работ.

Подбирая бруски для обрешетки, необходимо строго смотреть за их прямолинейностью, ведь малейшее отклонение от прямой линии может значительно усложнить работы с кровлей.

Также для строительства обрешетки и контробрешетки может быть применен перфорированный профиль из оцинкованного железа.

Помимо материалов для строительства стропилин, перекрытий и обрешетки нам потребуются:

• Железные шпильки с резьбой для крепежа мауэрлата (опорного бруска)
• Скобки и держатели для крепежа стропильных ног к мауэрлату
• Элементы крепежа (саморезы по дереву, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединений стропилин меж собой
• Цинковые гвозди

Инструментальный набор, нужный для строительства каркаса кровли, абсолютно обычен: вам потребуются молотки различного размера, дрель для сверления отверстий, пила (или углошлифовальная машинка) для подрезки стропилин в размер и придания им необходимой формы, плотницкий топор, рубанки – в общем, все то, что и так с большой вероятностью отыщется в вашем шкафу с инструментами.

Большое внимание необходимо обратить на инструмент для измерений, ведь без конкретного уровня, отвеса и рулетки поставить стропилины ровно на большом расстоянии у вас не выйдет.

Защита древесины каркаса

Отделка древесины антипиретиком

Прежде чем приступать к строительству системы стропил, нужно обеспечить всем древесным частям каркаса кровли защиту от загорания и гниения.

Для этого все детали стропилин, перекрытий и обрешетки нужно отделать 2-мя составами:

• Антипиретиком – составом, снижающим возгораемость древесины и оберегающим древесную часть каркаса кровли от пожара
• Антисептиком – веществом, убивающим бактерии и мешающим появлению гнилостных процессов в древесине стропилин и перекрытий.

Для нанесения составов защиты рекомендуется применять кисть, так же как и при деревообработке распылителем тяжело достигнуть хорошей и глубокой пропитки. Состав наносим несколькими слоями, ждя засыхания каждого идущего до этого слоя.

Стоит обратить внимание!

Отдельные составы для защиты древесины достаточно ядовиты.

И поэтому нанести их следует только в прекрасно проветриваемом помещении или на улице, и применять средства индивидуальной защиты (очки и респиратор).

Защита каркаса кровли может быть и после его строительства.

В этом варианте огнезащитным и бактерицидным составом отделываем уже установленную систему, большое внимание выделяя пропитке древесины в соединительных местах балок системы стропил.

Итак , вид системы стропил подобран, материалы приобретены и обработаны составом для защиты. Пора приступить к построению системы стропил.

Ставим мауэрлат

Опорой  для каркаса нашей грядущей кровли считается мауэрлат – брус из дерева, который ложится на несущие стенки дома. Главная функция мауэрлата – передача и распределения авторитета крыши и возникающих нагрузок (ветровой, снеговой и т.д.) на конструкции несущего типа.

Мауэрлат считается основой фактически для любой системы стропил. Исключение вполне может составлять разве что кровля брусовые дома или кровля дома по каркасной технологии  — собственными руками сооружая каркас, в этих зданиях вы взамен мауэрлата будете применять верхний стеновой брусок.

Прикреплённый мауэрлат

Очень часто (кроме варианта, который станет описан ниже) в виде мауэрлата применяется брусок 100х150 или 150х150 мм. приемлемо, если мауэрлат будет положен «заподлицо» с внутренней поверхностью стены строения, а с наружной стороны в уровень мауэрлата будет возвели кирпичное заграждение.

Для укладывания мауэрлата по периметру строения ложим монолитную отмостку из бетона. Как только бетон окончательно станет сухой, ложим на него парочку слоев рубероида – он обеспечит достаточный уровень водоизоляции, и станет с полной отдачей мешать поглощению древесиной влажности из основания из бетона.

Очень часто мауэрлат ложится по следущей ноу-хау:

• В основание бетона ставим шпильки из железного прутка диаметром 10 мм и больше.
  Шпильки могут стоять как на шаге строительства отмостки сделанной из бетона, так и позже – путем сверления бетонных отверстий и крепежа шпилек в отверстиях раствором из цемента.
  Первый вариант лучше, потому что меньше сложен.
• Мауэрлат из целостного бруска 150х150мм ложим вдоль отмостки, и в местах, где брусок касается шпилек, мастерим метки.
  По отметкам сверлим отверстия сверлом, диаметр которого подходит диаметру шпилек.
  Надеваем мауэрлат на шпильки, при этом шпильки должны выступать из бруска по минимуму на 10-15 мм.
• Отмечаем мауэрлат на шпильке при помощи гаек, прокладывая между гайкой и брусом широкую плоскую шайбу чтобы не было дефекта древесины при крепкой затяжке гайки

Стоит обратить внимание!

Если рядом есть аппарат для сварки и вы владеете способностями для работы с ним, на шпильке можно экономить.

Взамен шпилек в этом варианте применяем арматурные прутья, а фиксирующие гайки просто привариваем к ним.

Иной вариант укладывания мауэрлата дает возможность несколько работу сделать легче.

Взамен бруска можно применять 2 слоя дощечек 50х150 мм:

• Первый ряд дощечек кладем по периметру стен, и закрепляем при помощи анкерных винтов с головкой впотай и железной гильзой. Для сверления бетонных отверстий или кладки кирпича используем перфаратор, заблаговременно высверлив дощечку дрелью с простым сверлом.
• Второй ряд дощечек ложим сверху первого ряда так, чтобы соединения дощечек не совмещались, а в углах ложим дощечки « в перевязку»
• Объединяем ряды меж собой при помощи 100 мм гвоздей.

Это крепление мауэрлата значительно облегчает подъем материала на высоту – все же дощечка существенно легче бруска.

А крепость конструкции которая получилась абсолютно  достаточно, тем более если строится сравнительно лёгкая кровля дома по каркасной технологии.

Установка стропилин

Стропилины

Другой этап в построении каркаса кровли – это монтаж стропилин. Для легкости работы (в специфики – если вы трудитесь один) вся отделка стропильных балок производится на земле.

Так комфортнее подрезать бруски в размер, дать им необходимую форму при помощи шаблона, выпилить нужные пазы и высверлить отверстия для крепежа. Только потом детали стропилин подымаем наверх и приступим к закреплению.

Технология производства каркаса кровли с висячей стропильной конструкцией следующая:

• В мауэрлате делаем пазы под установку стропильных ног.
  Расстояние между стропильными ногами устанавливается на шаге подбора типа системы стропил, но при любых обстоятельствах не обязано быть больше 1,5 м – в другом случае система будет владеть откровенно плохой жесткостью.

Стоит обратить внимание!

Если вы собираетесь утеплять кровлю, то разумно расстояние между стропилинами утвердить с размерами материала для утепления.

Кладя в междустропильное пространство целостные листы или пары листов утеплителя вы значительно сэкономите время на подрезке.

• Установку стропилин начнем с фронтонов – торцевых частей кровли.
  Установив стропилины на торцах, протягиваем между их коньками шнур, и по нему ориентируемся при выставлении в вертикальном положении промежуточных стропилин.
• Стропильные ноги помещаем в пазы. Для фиксирования стропильной ноги в мауэрлате используем комплексный крепеж: поперечное смещение стропилины уменьшает стальной кронштейн, а продольное – скобка, какой стропило закрепляется к мауэрлату.
• При монтаже стропилин не забывайте, что стропилины должны выступал за периметр строения.
  Подходящая величина этого выступа (называют его свесом или вылетом стропилин) формирует 40 см – так стены строения защищаются от стекающей по крыша воды.
  Помимо выступа самого стропильного бруска свес можно оборудовать благодаря наращивания стропилин добавочной более тоненькой дощечкой – так называемой «кобылкой».
  «Кобылка» закрепляется к стропилине при помощи гвоздей через прокладку – короткий отрезок дощечки.

Стоит обратить внимание!

Применение добавочной дощечки для обустраивания кровельного свеса не считается минусом системы: напротив, использование «кобылки» дает возможность сделать легче и несколько удешевить систему.

Также становится легче ремонт свеса – если необходимо достаточно сменить одну или несколько «кобылок», а не менять стропильный брусок полностью.

Свес кровли

• Нижние части стропилин отмечаем обвязкой, какая применяется для основы для перекрытия чердака. Бруски обвязки опираются на мауэрлат.
• Если необходимо нарастить стропильные бруски (если их длина неудовлетворительна) ложим два бруска внакладку  с нахлестом не меньше метра. Для фиксирования брусков используем шпильки диаметром от 8 до 12 мм.
• соединение стропилин меж собой производим при помощи шпилек, какие помещаем в заблаговременно высверленные отверстия.
  Для устранения вращения стропилин вокруг оси шпильки каждую пару стропилин необходимо крепить  2-мя шпильками.
• Если ширина кровли располагается в границах 6 м, то висячие стропилины объединяем добавочным поперечным бруском – затяжкой – в форме буквицы «А».
  Затяжки делаем из дощечки 50х100 или 50х150 мм, и закрепляем к стропилинам саморезами. Также возможен монтаж затяжки из 3 х дощечек 30хсто милиметров, размещенных с двух сторон стропилины.
• Сверху стропильные фермы отмечаем при помощи продольного конькового бруска или коньковой дощечки.

• Для усиления верхнего стропильного узла можно объединить коньковый брусок с затяжкой добавочным отрезком дощечки. Это изготавливается чтобы не было прогиба затяжки при большом расстоянии между стропилинами.

Описанные выше операции стропиловки кровли повторяем для всех стропильных пар. Как только все стропилины установлены, приступаем к обустраиванию обрешетки.

Каркасная рама

Схема сплошной обрешетки

Каркасная рама крыши бывает 2-ух видов: сплошная и прореженная. Подбор типа обрешетки устанавливается видом материала для кровельных работ.

Для строительства цельной обрешетки применяются панели OSB или фанера устойчивая к влаге необходимой толщины (10 мм и больше), листы какой навязываются на стропилины через контррейку. Цельная каркасная рама подходит для укладывания мягких и рулонных материалов для кровли.

При сооружении прореженной обрешетки на стропилины для кровли собственными руками навязываются бруски или дощечки, расстояние между каким подчиняется от размеров используемого материала для кровельных работ.

Если необходимо твёрдой экономии для обрешетки данного типа взамен бруска можно применять необрезную дощечку.

Прореженная каркасная рама навязывается на стропилины сверху вниз. Для увеличения надежности системы первые ряды обрешетки начиная от конькового бруска набиваем без зазора.

Как только каркасная рама окончена, приступаем к работам по утеплению кровли, укладыванию водоизоляции и кровельным работам.

Не обращая внимания на всю трудность процесса, построить кровельный каркас собственными руками как правило может быть. И если вы возьметесь за работу «во всеоружии», то вам постоянно будет сопутствовать успех.