Делаем ломаную крышу самостоятельно

Простая двускатная кровля имеет относительно маленькое свободное место, и поэтому зачастую при сооружении домов за городом делается ломаная кровля собственными руками. Этот вариант считается идеальным и в той ситуации, когда предполагается мансардная зона для жилья.

Расчет нагрузок на ломаную кровлю.

Итак, как выстроить ломаную кровлю правильно?

Сперва требуется заготовить материал. По большей части используются древесные бруски из дерева хвойной породы 50х100, какая также имеет относительно недорогую стоимость. Они потребуются для строительства стропильной части, без какой не представляется возможной система ломаной кровли.

Для устройства обрешеточной части потребуются обрезные дощечки сечением 50х150 мм. Чтоб высчитать объем, стоить учесть отличительные характеристики материалов для кровли и площадь дома, какие во всех отдельных случаях различные.

Крепление конструкции стропил создается кронштейнами и металлическими скобами, какие соединяют с помощью шурупов.

Мауэрлатные балки крепятся на устроенные раньше шпильки, их диаметр 16-22 мм по длинной стороне стены.

Монтаж ломаной кровли создается так же, как и устройство обыкновенной двускатной, только необходимо учитывать более тяжелые стропильные перекрытия.

Сформировавшись со размерами и всеми параметрами, приступаем конкретно к устройству ломаной системе.

Как выполнить ломаную кровлю

Один из видов пропорций для ломаной кровли

Нужно установить балки перекрытий (сечение 200хсто милиметров) и мауэрлат, каким считается брусок из древесины, укладываемый на стены строения. Его исключение вполне можно только в случае если создается строительство крыши бревенчатых, брусовых или каркасных домов из дерева. В подобных вариантах в виде мауэрлата применяют верхние венцы бревен или верхние бруски.

Мауэрлатом в большинстве случаев считаются бруски 150х150 или 100х150 мм. Они ложатся на одном уровне с внутренними поверхностями стен. с наружной стороны можно задействовать присутствие защитного ограждения из кирпича. На стены дома перед укладыванием мауэрлата требуется рубероидная гидрозащита (1-2 слоя).

Сам мауэрлат может крепиться к стенке несколькими вариантами:

1. Закрепляться скобками в бруски, какие вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
2. Если возведение здания сделано из газобетона или газосиликата, под крышей изготавливается железобетонный пояс, в который при заливке совершается закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусках высверливаются отверстия, какие необходимо высчитать по данным шпилькам, дальше бруски устанавливаются и крепятся с помощью гаек и шайб.
3. В кладку из кирпичей ниже верха стен укладывается 3-4-миллиметровая проволока из стали, кончики какой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

Требуется строго отвесное выставление стоек по двум линиям. Сначала они организовываются по краешкам (брусок 150хсто милиметров), после, после натягивания шнурка, ставятся переходные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними обязан быть меньше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек с помощью не постоянных распорок. Лучше всего стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

На стойки сверху совершается устройство прогонов из дощечек 150х50 мм, ставятся другие стойки. Распорки можно уже не принимать.

На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно применять для крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится кратковременная подпорка, чтоб в будущем, ставя стропилины верхнего ската, можно было спокойненько трудиться, не боясь их поломки и провисания. Потом требуется ригели скрепить с помощью дощечки, чтоб повысить конструкционную жесткость.

Установка стропильной части

• производим правильно установку боковых стропилин;

Для этого приготавливается шаблон, изготавливаются верхние запилы, нижние отмечаются прямо на месте и закрепляется само стропило. На этом этапе рекомендуется установка заглушек для утеплителя.

• ставим стропилины верхних скатов;

Сначала делается стропильный шаблон. Для этой цели подходит каждый из обрезков дощечек 150х25 мм.

Расчет и изготовление системы стропил ломаной кровли.

Дальше он крепится строго в вертикальном положении на крайней затяжке. Один из углов данного отрезка должен иметь совпадение с геометрическими центрами кровли.

Потом берется подходит дощечка тех же размеров, прикладывается и с помощью карандаша отчеркиваются верхний и нижний запил.

По шаблону делаются еще 2 стропилины и ставятся, при этом самая первая пара стропилин крепится подкосами, чтобы не было ее падения.

Таким же способом устанавливаются и оставшиеся стропилины. Промежуточные можно скрепить дополнительно дощечкой, чтоб сделать меньше кол-во подпорок.

• требуется присутствие подвесок из дощечки 150х25 мм, чтоб недопустить провисание ригелей, когда уберутся не постоянные подкосы;
• правильно создается строительство фронтонного каркаса и дальнейшая его обшивка;

Чтобы это сделать потребуется присутствие добавочных стоек, выполняющих обязанности каркаса фронтона.

Конкретную установку контролируют натянутым по низу стропилин шнурком.

Выполняем проемы окон. Их размеры и конфигурация подбираются согласно вкусам домовладельцев.

• делается подшивка карнизной дощечки по периметру всего строения. Лобовую дощечку (крепится к торцам балок) выполняют с помощью рук из дощечек 200х25 мм.

Снизу к карнизу подшивается две дощечки 100х25 мм, чтоб дальше при облицовке с наружной стороны сделать устройство софита, без которого мансардная кровля не будет выглядеть.

http://youtu.be/7wElbbu6qFU

При этом нужно учитывать, что если при установке системы водостока будут использоваться металлические держатели для желоба, то их установкой необходимо заняться на разрешённом этапе (укладывать необходимо под водоизоляционное основание из пленки). Рекомендуется сделать устройство сайдинга на лобовых дощечках, что даст возможность работу сделать легче в будущем. Если держатели из пластика, то можно выполнить это и позже. Мансардная кровля с использованием деталей из пластика выглядит изящнее.

Работы по обрешетке и пароизоляции

• ремонтным степлером крепится на стропилинах самая первая полоска пароизоляционной пленки. Если есть леса, то это только облегчит работу;

После прикрепления пленки к стропилинам прибивается контробрешетка (рейки 50х25 мм).

Но нужно незабывать, что должны остаться места под нахлесты дальнейших полосок изоляции (около 10-15 см).

• создается каркасная рама;

https://www.youtube.com/watch?v=Ga9fhiA0OjI

В этом случае расстояние между дощечками подчиняется от варианта покрытия для кровли, при покупке которого есть присутствие инструкции, где подробно описывается схема обрешеточной части под данный материал. Но в большинстве случаев шаг равён 20-25 см, т.е. она размещается так, чтобы дощечки приходились на те места, какие удобны для крепежа (волны) и могут выдержать нагрузку покрытия. Таким способом покрывается вся кровля.

• дальше делаются отливы и фронтонные свесы, совершается это следующим вариантом:

1. Ветровая дощечка (150х25 мм) подшивается к выступающим обрешеточным концам с помощью шурупов.
2. Совершается вставка и закрепление саморезами кобылок фронтонных свесов из дощечки 150х25 мм. Требуемый шаг формирует около 100 см.
3. Снизу к кобылкам подшиваются дощечки 100х25 мм, какие в будущем обшивают при помощи сайдинга.
4. Нужно присутствие треугольных кобылок, сделанных из обрезков дощечек 150х50 мм. Дальше закрепляем их на вынесение и собираем к ним 2 дощечки 100х25 мм. Дальше они подлежат облицовке при помощи сайдинга.

На этом мансардная система готова. Осталось только уложить покрытие для кровли, что не будет тяжело. Двигаться при его монтаже следует бережно, чтоб избегать дефектов кровли и не упасть самому.