Монтаж крыши своими руками
Домо строительство, автогаража, хоз-постройки со временем станет причиной вопроса про установку кровель. Кто-то доверит данную работу профессионалам, а кто-то, опираясь на собственный жизненный навык, возьмется за монтаж крыши собственными руками. По правде, если не замахиваться на сложные системы с «проблематичным» материалом, то управиться с такой задачей может даже молодой строитель. Тем паче что, в отличии от знающих сотрудников, создаваться это будет для себя, и поэтому очень качественно.
Плоскости кровель могут быть всевозможных форм.
Сперва необходимо запомнить, что устройство крыши олицетворяет из себя конструкцию из нескольких слоев, в ее состав входят каркасная рама, слои пароизоляции, тепловой изоляции, гидро-изоляции и покрытие для кровли.
Их укладывание находится в зависимости уже от варианта конструкции стропил и напрямую от материала для кровельных работ.
Установка системы стропил
Вид системы стропил находится в зависимости от того, каким материалом будет накрыта кровля. К примеру, крыша из черепицы на керамической основе владеет наибольшим весом, значит, оказует большее давление на систему стропил. Если это учесть нужно подбирать вариант, каким крепятся компоненты крыши, присутствие или отсутствие добавочных страховочных систем. При установке крыши перед глазами абсолютно всегда обязан быть чертеж кровли, на каком лучше всего показать узлы соединения системы стропил.
Стропилины, в зависимости от вида крыши, могут быть:
Вариации стропильных систем.
- Наклонные — это балки, поставленные с возможностью наклона на опоры различной высоты. При односкатной кровле они ставятся на 2 стены с наружной стороны, при двускатной — на внутреннюю и стены с наружной стороны. Стропильные ноги можно не крепить на одном уровне, можно их просто поперемено положить на коньковый прогон.
- Висячие — их компоненты жестко связываются меж собой в стропильную ферму, которая ставится на 2 крайние опоры. При подобной конструкции стропильные ноги упираются друг в друга, выполняя плюс к этому существенное горизонтальное давление. Чтоб погасить распор, используется нижний пояс-затяжка. Собрать висячие стропилины можно как на доме, так и на земле, осуществив подъем готовой системы с помощью автомобильного крана.
Первым делом, если домо строительство выполняется не из бруса или бруска, для укрепления верха каменной стеновой кладки дома ставится усиленный железобетонный пояс. Во время заливания бетона в каркас армопояса помещают цинковые шпильки. На них будет закрепляться мауэрлат — брусок, служащий основой для системы стропил, и поэтому расчет длины шпилек делается если исходить из расчета на это. Они обязаны выступать из мауэрлата приблизительно на 2-3 см, чтоб натянуть его при помощи оцинкованных гаек. Необходимо учесть и прокладку гидро-изоляции на усиленный пояс. Вместо него можно применять рубероид, сложив его в 2 слоя. Чтоб устранить загнивание древесины, все компоненты из древесины нужно отделать антисептиком.
Стоить учесть, что сечение стропилин находится в зависимости от нескольких моментов. Основным считается нагрузка на них, а конкретно вес крыши и будущего снега. Размер пролета, шаг стропилин и угол их установки (уклон крыши) тоже воздействуют на сечение. В отечественной средней полосе в большинстве случаев подбирают двускатную кровлю из асбестоцементных листов с шажком стропилин в 120 см и углом в 30 градусов.
Установка обрешетки
Сверху установленных стропилин навязывается каркасная рама. По необходимости от кровельного материала, каркасная рама бывает непрерывный или с конкретным шагом. Самая первая используется для гибкой черепицы, сделанной из материалов в рулоне. Тогда в виде обрешетки применяется фанера или другой материал листовой. Каркасная рама с зазором подходит для укладывания крыши из профнастила, металлической черепицы, ондулина. В этом варианте для нее подходят доски шириной 20-25 см и толщиной 2-2,5 см или бруски. Доски прибиваются от карниза к коньку. Ставя каркас из рамы, непременно сделать монтаж цельного настила из досок, шириной не меньше 60-70 см, под разжелобками и ендовами, над карнизами и свесами крыши.
Пароизоляция, тепловая изоляция, гидробарьер
Крыша имеет многослойное устройство. Для жилого помещения, совершая монтаж кровли своими руками, главное установить слои пароизоляции, тепловой изоляции, гидро-изоляции. Слой пароизоляции дает возможность избегать появления конденсата на тепловой изоляции, вызванного испарением влажности внутри комнаты. Материал для пароизоляции ставится между утеплителем и внутренней отделкой помещения. Естественно для этой цели применяются мембранные пленки. Пленка разстилается вдоль конька с нахлестом в 10-15 см и закрепляется к стропилинам с применением ремонтного степлера. Также нужен специализированный скотч для проклейки мест, в каких пленка прилегает к поверхности стен.
Виды пароизоляции:
Обычная система крыши.
- Обычная.
- С рефлексным слоем — имеет очень высокую паронепроницаемость. Благодаря наличию рефлекторного слоя пароизоляции часть тепла отражается обратно вовнутрь помещения, и поэтому ее ставят в месте с большой воздушной влажностью.
- С ограниченной паропроницаемостью. Подойдет для домов, применяемых иногда.
- С переменной паропроницаемостью.
Крепление нарожников к диагональной стропильной ноге.
Для сбережения тепла в помещении под кровлей делается монтаж теплоизоляционного слоя, который также создает роль шумоизоляции. Как утеплительный материал выступает материал с невысокой степенью теплопроводимости, он обязан быть паронепроницаемым и отвечать пожарным условиям. Это могут быть твёрдые или мягкие минераловатные материалы, стекловолокна, плиты пенополистирола или сыпучие утеплители. Материал для теплоизоляции толщиной не меньше 150 мм ложится между стропилинами. Сперва замеряются толщина стропильных ног и длина между ними. После этого из материала для теплоизоляции заготавливаются панели. Они размещаются по всей плоскости крыши. Обрезки, оставшиеся от установки главных панелей теплоизолятора, применяют для укладывания теплоизоляционного слоя вокруг трубы или проемов окон мансарды. Закрепляется слой теплоизоляции с помощью клея, мастики или гвоздей и дюбелей.
Чтоб обезопасить слои внутри крыши от влияния от самых разных осадков атмосферы, ветра, сверху теплоизолятора ложится гидроизоляционный слой. Материалы для нее должны владеть огромный влагонепроницаемостью, крепостью, стойкостью к ударам царапинам и так далее, гибкостью и, лучше всего, способностью сохранять тепло. Вместо нее по традиции применяли обычный рубероид, гидростеклоизол или пергамин. В наше время на рынке продемонстрированы материалы которые используют сегодня, например конденсатные пленки, диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они намного долговечные и владеют прекрасными рабочими характеристиками. Монтаж гидро-изоляции можно выполнить также при помощи мастики или жидких напыляемых покрытий.
Виды устройства крыш
Схема ломаной мансардной крыши.
Плоскости кровель могут быть всевозможных форм. Они могут быть плоские с уклоном не больше 3-5% или скатные с отвесными участками или с обратным уклоном. Скатные или же стропильные крыши делятся на такие варианты:
- Односкатная. Ее строительство самое экономичное благодаря меньшего расхода пиломатериалов и кровельного покрытия. Односкатная крыша в большинстве случаев ставится на хоз. постройках, опираясь на стены дома.
- Двускатная. Она смотрится как два прямоугольника, какие совмещены верхними гранями, образовывая таким образом два фронтона в виде треугольников. Длина скатов плюс к этому бывает как одинаковой, так и разной.
- Четырехскатная или шатровая. Она применяется для покрытия строений с квадратным планом. Шатровые кровли собой представляют совмещённые в одной точке вершины четырех треугольников, не нужно похожих.
- Вальмовая. Ее создают трапециевидные поверхности скатов и треугольников, какие в большинстве случаев размещены вверху фронтонов. Кровля такого типа прекрасно противостоит нагрузкам ветра, правда и монтаж ее намного сложной и сложен.
- Крестовая. Установка подобной крыши просит высокой внимательности и хотя бы маленького навыка. Ее монтаж просит установки в месте пересекания скатов добавочных стропилин, какие создают ендовы (разжелобки).
Материал для кровли
После того как произошла установка всех важных слоев необходимо сразу же начать монтаж крыши, чтоб обезопасить конструкции из дерева от дождя. У любого покрытия для кровли есть собственные отличительные характеристики установки. Стоит еще сказать, что на выбор его может посодействовать наклонный угол кровли, ее крутизна и другое.
Крыша из материалов в рулоне
Уклон крыши находится в зависимости от материала для кровельных работ и географического региона.
Ранее в виде подобного материала применялся рубероид. Теперь очень большую известность приобретают полимерно-битумные наплавляемые материалы. Строительство начинается с того, что рулоны раскатуют или перематывают назад. Настелить полотно нужно паралельно или перпендикулярно коньку. Лучше делать такую работу вместе. Один, применяя газовую горелку, обогревает поверхность крыши и нижнюю часть рулона. Другой настилает на кровлю подогретый материал и при помощи валика рукой прикатывает его до крепкого примыкания к основе. В большинстве случаев рулонная крыша ложится в 2 или более слоев. Плюс к этому для нижнего и внутреннего слоя применяется пергамин или рубероид с пылевидными посыпками, а для верхнего — материал с защитной крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Места, где кончается рулонный настил, в большинстве случаев окружают оцинкованным железом.
Крыша из асбестоцементных листов (шифер)
Прекрасный уклон крыши для такой крыши — 20-45°. Под волнистые асбестоцементные листы подходит каркасная рама с зазором. К ее брускам листы крепятся гвоздками или саморезами, отверстия под какие высверливаются на гребне волны. Плюс к этому диаметр дырок обязан быть на 2-3 мм больше диаметра гвоздя или дюбеля. Под шляпки гвоздей или саморезы кладут шайбы, сделанные из стали оцинкованной или резины. Монтаж асбестоцементных листов вероятен вразбежку (в любом вышележащем ряду смещая их в сторону) или строго приятель над ином (без смещения). Завершают работы с кровлей обработкой суриковой замазкой всех трещин и сомнительных щелей, шляпок гвоздей и шайб, чтоб не очень быстро потребовалась их замена.
Крыша из металлической черепицы
Устройство обрешетки под крышу такого типа выполняется из брусков с центром на расстояние 35-40 см. Первый брусок характеризуется большой, если сравнивать с другими, толщиной. Чтобы порезать металлическую черепицу, необходимо применять либо специализированные ножницы для металла, либо специализированный зубчатый диск «угловые шлиф машинки», а свеженький срез покрывать специализированной защитной краской. Закрепляется крыша с помощью шурупов с силиконовой или резиновой прокладкой для уплотнения, которая предохраняет проникание воды. Саморез в работе с металлической черепицей, в отличии от шифера и ондулина, завинчивается в волну.
http://youtu.be/Ibjloy7MZok
Крыша из профлиста
Работы с кровлей данного типа настаивают на особенной осторожности и аккуратности. Транспортировка и поднятие профилированных листов обязана очень тщательно продумываться, чтоб не испортить поверхность их. Не позволяется разрезать материал для кровли «угловой шлифмашинкой» с абразивными кругами, для этого лучше применять ручные ножницы, ножовку, электрический лобзик, дисковую пилу с маленькими зубьями или электроножницы. Специализированной эмалью для полимерных поверхностей покрываются края срезов, чтоб устранить возникновение ржавчине. Монтаж начинается от нижнего края крыши. Профилированые листы ложатся внахлест, а крепятся при помощи шурупов с резиновыми уплотнителями, какие вкручивают в изгиб волны листа. Появившиеся стружки нужно быстро удалить с покрытия. Завершив установку профлиста, с него стоит удалить пленку для защиты на полимерном покрытии.
